Приспособления для ручного шлифования. Характеристика шлифовального бруска: маркировка изделий Шлифовальная машина ленточного типа
В данной статье речь пойдет о приспособах, которые позволяют облегчить такой процесс, как шлифовка поверхностей. Конечно, для ДСП эта тема не очень актуальна (хотя, бывают и исключения), но вот для дерева - шлифовка есть неотъемлемая часть обработки изделия.
Конечно, если вы профессионально работаете с деревом, то вы скорее всего, уже имеете несколько видов шлифовальных машин, но вот если лишних денег на это нет, а плотничаете вы по велению души - тогда этот материал для вас.
Приспособление №1 Брусок шлифовальный необходим, когда шлифуется какая-то ровная поверхность (или поверхность, которая должна стать таковой). При шлифовании рукой сгладить неровности не получится только по той причине, что ладошка у нас не гладкая.
Сделать простейший шлифовальный брусок своими руками проще простого. Для этого необходимо 2 одинаковые дощечки (куска ЛДСП), пара саморезов 26-30 мм и кусок наждачной бумаги.
Оборачиваем наждачкой нижний брусок так, чтобы он покрывал всю нижнюю часть и заходил наверх не менее, чем на 2 см (лучше больше). Обернуть желательно внатяг, чтобы бумага плотно прилежала к поверхности. Прижимаем ее вторым бруском и стягиваем их саморезами (в идеале саморезы должны проткнуть подогнутые с внутренней стороны края бумаги - так она точно не выскользнет.
Вот и все - быстро и просто. Замена шкурки, как вы уже, наверное догадались, осуществляется при полной разборке.
Приспособление №2 Без названия служит для изготовления заготовок круглого сечения из бруска. Иначе говоря, получения гладких деревянных цилиндров. Их потом можно использовать по разному, например, как решетка в детской кроватке, для изготовления стрел или в качестве "бревен" при строительстве с ребенком макета крепости или плота.
Для изготовления берем две дощечки и обрезки обрабатываемого бруска (я использую его для изготовления стрел, а значит, в качестве бруска выступает простой оконный штапик). Наклеиваем крупнозернистую шкурку на дощечки (один лист на обе и с краев мелкими гвоздиками или саморезами фиксируем бруски-ограничители.
Принцип действия приспособы заключается в том, что оно не дает сошлифовать "лишний" материал, не выходящий за ограничители, но при этом убираются все углы, выходящие за границы цилиндра.
Заготовка зажимается в патрон дрели (предварительно закрепленной на верстаке), вкладывается в раскрытое приспособление. После этого створки прикрываются, дрель включается. Не прикладывая усилия (в противном случае усилие на скручивание будет слишком большим и заготовка просто сломается) постепенно смыкаем приспособу до полного закрытия на ограничители. Поле этого снимаем его, окончательная доводка - мелкой шкуркой, зажатой уже в кулаке.
Желательно шлифовать бруски, предварительно проструганные до состояния восьмигранника.
Шлифовка древесины очень важный этап при финишной отделке мебели. Обойтись без шлифовки перед покраской нельзя, не получится качественное и красивое изделие. Сразу скажу, я пользуюсь для шлифовки целым набором электро-инструментов. Это шлифовальные машинки, шлифовальный диск, барабан со сменной шкуркой, ШЛПС — ленточный шлифовальный станок. Есть еще насадки для дрели и ручная ленточная шлиф — машинка. И при всем этом наборе все равно много времени занимает ручная шлифовка.
О самодельных приспособлениях я писал пост . Шлифовальные электро — инструменты сильно сокращают время работы, и во многих случаях дают более качественный результат чем шлифовка вручную. Но шлифовать приходится не только ровные поверхности. Углы, кромки, фрезеровку, другие места куда не попадешь большим инструментом все равно приходится шкурить вручную. А главное покупать набор инструментов для домашнего использования дорого, да и бывает просто негде разместить.
Основное приспособление для шлифовки вручную знают пожалуй все, это деревянный брусок обернутый наждачной шкуркой. Такой брусок используется для вышкуривания ровных поверхностей. Обычно шкурку прибивают мелкими гвоздями по бокам. Но наждачная шкурка это расходный материал, ее часто приходится менять. Каждый раз отрывать гвозди и прибивать по новой удовольствия мало. Здесь поможет специально сделанный брусок, точнее не просто брусок а блок с удерживающими наждачку элементами.
Вариантов крепления шкурки несколько. Достаточно простой способ фиксировать наждачку деревянными клиньями с обеих сторон шкурки. Для этого в деревянном бруске делаются два запила, и под эти запилы надо сделать или подобрать клинья. Причем сами пропилы и соответственно клинья могут быть самой разной формы.
Я пользуюсь не только ровными брусками. Для вышкуривания гнутых деталей делаю подошву бруска соответствующей формы. Зачастую вогнутую часть детали ничем другим и не вышкуришь. В старых руководствах по столярному делу предлагают использовать для доводки фигурных деталей напильники. Но я напильниками не пользуюсь, быстро забиваются, а чистить их сложно.
Для вышкуривания фигурных кромок, куда трудно залезть даже руками я использую те же шкурки. Для доводки вместо напильника беру крупные шкурки 25-30№. Подбираю длинный брусок нужной формы, например круглый, плоский, овальный. Наматываю наждачку и как напильником обрабатываю детали. Можно сделать такое приспособление для постоянной работы. Например как на картинке, шкурка фиксируется на рабочей части инструмента, а при необходимости легко меняются.
На картинках вы видите варианты брусков с различными рабочими поверхностями. Для вышкуривания пазов, прямых и закругленных. Большинство использует для фиксации шкурки именно деревянные клинья. Но можно крепить шкурки и другими способами. Наждачки фиксируются специальными пружинными лапами с зубцами, как например на тех же шлифмашинках. Такие приспособления я даже видел в магазинах. Подобрать и сделать для себя можно любой вариант, любой формы и размера.
Еще вариант шкурка крепится между двумя площадками, верхней и нижней. При этом площадки должны входить друг в друга.
Старайтесь шкурить по волокнам, при вышкуривании поперек остаются глубокие царапины, которые потом надо опять вышкуривать.
Начинайте шлифовку крупными шкурками, я использую №20-25.
После выравнивания и вышкуривания деталей крупной шкуркой надо закончить шлифовку мелкими шкурками №12 или №10. Более мелкими наждачками я пользуюсь редко. Обзор электро инструмента в статье .
Если вы считали, что существуют самозатачивающиеся ножи – это миф, придуманный маркетологами, чтобы продавать свою продукцию. Любой нож рано или поздно будет затупляться. А значит, вам придется искать решения для исправления этой ситуации. Сегодня редакция сайт расскажет какие способы и инструменты для этого нужно использовать и вообще, что делать когда у вас затупился нож.
Читайте в статье:
Виды устройств для заточки ножей
С самых первых дней современной цивилизации существует камень. И почти столько же металл. Именно поэтому точильный камень стал одним из первых устройств, которое пришло на выручку человеку разумному. Простой, а главное доступный инструмент успешно справляется со своей задачей многие тысячелетия.
Впрочем, в современном мире точильным камнем можно наточить разве что простой охотничий нож. В остальных случаях качество будет оставлять желать лучшего. Кроме того, камнем точатся только мягкие металлы, и если режущая часть лезвия имеет твёрдость выше 55 HRC, то подручными средствами её не наточишь.
Рассмотрим виды устройств для заточки ножей. Если говорить о том, какой абразивный материал используется, то инструменты могут быть выполнены в виде брусков или точильных камней. По типу привода: ручные или электроприводные. Обычно на домашних кухнях можно встретить простой механический станок.
И именно этот угол заточки необходимо выдерживать. Однако, не все бытовые инструменты способны наточить нож правильно. И именно поэтому в этой статье редакция сайт расскажет какие варианты можно использовать для того, чтобы наточить нож под определённые цели.
Важно! Каждый тип лезвия имеет свой угол кромки, и во время заточки его необходимо удерживать по всей длине обрабатываемой поверхности изделия.
Мастера-точильщики даже проводят специальные мастер-классы по заточке ножей с помощью природного камня. Породы настоящих натуральных точильных камней не купишь в обычном магазине. Интересно, что перед процессом обработки его замачивают в воде, иногда с мыльным раствором, а после работы высушивают.
Бруски для заточки ножей
Бруски для заточки ножей – одни из самых доступных устройств для любой хозяйки. Обычно они представляют собой специальные прямоугольные бруски со специальных абразивным покрытием. Такие бруски пригодятся для заточки столярных инструментов в гараже, а также домашней утвари.
Точильные бруски в зависимости от материала могут быть как природного происхождения, так и синтетические. От этого зависит их износостойкость и тип зернистости. А значит и качество заточки. Рассмотрим основные виды материалов, которые используются при изготовлении точильных брусков:
- природные камни , типа новакулита или японского водного камня. Работать с таким инструментом не очень просто. Они требуют определённых навыков и мастерства;
- бруски с алмазным напылением . Синтетические, обладают высокой степенью износостойкости. Отличаются доступной ценой;
- из керамики . Относятся к более современному виду брусков для заточки. Сочетают крепость алмазного покрытия с твёрдостью природного камня;
- искусственные: электрокорунд или карбид . Быстро стачивающийся абразив, отличается низким качеством и такой же ценой.
С другой стороны, искусственные абразивы стоят намного дешевле природных аналогов. Они создаются путём смешивания алмазных порошков разных фракций, а также электрокорунда и карбида.
Важно! Огромное значение при этом имеет материал, использующийся для склеивания породы, а также процентное соотношение всех элементов. Чем крепче и качественнее состав (это касается и самих частичек), тем более стойким будет точильный абразив.
Вариации связки могут быть мягкого типа и жёсткого типа. В первом случае кристаллики наклеиваются строго на поверхность их основания, выполненного из сплава никеля. По сути, кристаллики расположены очень тонким слоем на бруске. Мягкая связка – это хаотичное расположение связующих и абразивных элементов. Второй тип менее износостойкий.
Точильные камни для ножей
Как мы уже замечали ранее, более эффективными средствами заточки ножей являются натуральные природные камни. Их эффективность доказана на всех этапах заточки. Искусственные аналоги, хотя и отличаются износостойкостью и доступной ценой, однако не смогут похвастаться идеальной остротой. Натуральные точильные камни требуют особого ухода, ведь важнейшее правило мастера – идеально ровная поверхность точильного камня.
Мнение эксперта
Консультант по подбору инструмента ООО "ВсеИнструменты.ру"
Спросить у специалиста“Чтобы проверить степень выравненности камня, воспользуйтесь простым методом. Смочите брус и поместите его на бумажный лист на ровную поверхность. Отпечаток позволит вам оценить степень ровности камня”.
Новакулиты, или «арканзасские», «турецкие», «бельгийские» камни – природные сланцы и халцедоны с вкраплением мельчайших частиц граната и кварца. Сегодня используются как природные камни, так и их искусственные заменители.
Мусат для заточки ножей
Мусат со стороны чем-то напоминает напильник. Во всяком случае именно такое сравнение приходит на первый взгляд. Особенность работы этого инструмента состоит в том, что поверхность его намагничена, а значит, на вас не будет сыпаться металлическая мука.
Каждый тип мусата предназначен для заточки определенного вида инструмента, и отличается разной степенью универсальности. Так, например, круглый мусат весит немного, а вот овальный точит лучше, так как его грани обеспечивают более полный контакт с обрабатываемой поверхностью. Четырёхгранные – более универсальные, здесь можно более качественно доработать необходимый угол заточки.
Бытовые ручные станки для заточки ножей
Разнообразие вариантов точильных ножей позволяет выбрать тот инструмент, который необходим. Это и привычные домашние мини-точилки, известные практически каждому, и более специфические приспособления с полировальным кругом. Как и более профессиональные, бытовые системы, заточки ножей могут использовать подвижный или неподвижный абразив. Угол заточки в этом случае зависит от положения режущего инструмента. Ручные инструменты подобного типа, несмотря на свою простоту и относительную дешевизну, трудоёмки в эксплуатации.
Бытовые электрические станки для заточки ножей
Электрические точильные машины более удобные. Работа с ними экономит время. Чаще всего такие приводные машинки имеют различные режимы работы, которые регулируются переключателями.
Внутри точилки расположен точильный диск с абразивным покрытием. При подаче электричества диск начинает вращение. Шлифовальные круги скрыты внутри защитного кожуха. Несмотря на наличие диска, такие станки достаточно компактны. А угол заточки регулируется специальной пружиной, что полностью исключает ошибки в заточке.
Профессиональные ручные точилки для заточки ножей
Профессиональный ручной инструмент немного напоминает столярные тиски. Предмет заточки, собственно, нож, зажимается специальными фиксаторами.
Далее мастер путём определённого движения начинает заточку, двигаясь по абразивной пластине Сам точильный станок устанавливается на упор. Здесь очень важно правильно закрепить станок и избежать соскальзывания прибора во время затачивания.
Такие ручные точильные аппараты позволяют использовать разные абразивы, есть возможность регулировки угла заточки в широком диапазоне.
Профессиональные электрические станки для заточки ножей
В профессиональном инструменте предусмотрено большое количество насадок и сменных дисков. Камень из электрокорунда и доводочный кожаный диск вращаются со скоростью 90 об/мин, причём, первый помещён в поддон с водой. Сочетание низких оборотов и постоянного охлаждения даёт качественную обработку изделий уже на этапе формирования режущего края.
Профессиональные станки отличаются своей универсальностью. Обычно это аппарат с массивным абразивным диском. Такие инструменты позволяют точить не только ножи, но и слесарный инструмент, к примеру, рубанки и стамески. А на финальных этапах работы обеспечивают лезвию бритвенную остроту.
Как правильно заточить нож
Однако, прежде, чем начинать процесс заточки лезвия, важно понимать технологию заточки. И азы.
Оптимальные углы заточки и степень остроты для кухонных ножей
Существует десятки типов разновидностей ножей для разных целей: это кухонные ножи, ножи для работы по металлу. В целом, острота клинка зависит от формы лезвия. А она, в свою очередь, должна соотноситься с определёнными чёткими соответствиями соотношений между клинком и лезвием. Рассмотрим правильные углы заточки разных инструментов.
К сведению! Некоторые типы ножей могут быть такими острыми, что способны перерубать металл. Острейшими из них считаются клинки с углом заточки 50° – такие версии при определённой марке стали могут перерубать гвозди.
Как наточить нож в домашних условиях бруском
Процесс этот несложный, но довольно кропотливый. Без опыта заточки пробовать данный процесс бессмысленно. Обычно мастера используют два точильных бруска с разной абразивной плотностью – с крупным зерном и мелким.
Совет! Лезвие ножа должно обязательно быть влажным. Можно использовать специальные масла или точильные смазки.
Следующий шаг – выбор угла заточки. Здесь мы ориентируемся на таблицу выше и берём диапазон от и до. Не забывайте, чем меньше угол заточки, тем быстрее нож затупится. Для новичка будет сложно выдержать одинаковый угол. Для того чтобы успешнее пройти этот этап, важно держать нож обеими руками.
Аккуратно положите лезвие на клинок, спустите его угол к точильной поверхности и начинайте работу. Начинаем работу на крупнозернистом бруске, а потом, когда наступает этап шлифования кромки, продолжаем мелким абразивом.
Как в домашних условиях заточить нож мусатом
Заточка проходит на весу. Клинок проводят по всей длине инструмента, обычно хватает нескольких таких «проездок».
Процесс заточки мусатом достаточно прост. Инструмент располагают в одной руке, нож – в другой.
Как правильно точить нож на электрическом точильном станке
Процесс заточки практически не отличается от заточки ручным способом. С той лишь разницей, что в этом случае смачивается не клинок, а сам точильный диск. Чаще всего для охлаждения диска используется специальный лоток. А весь процесс идет автоматически.
Типичные ошибки при заточке ножей своими руками
Всем известно, что лучше предотвратить ошибки, чем их потом исправлять. Именно поэтому редакция сайт подготовила перечень самых часто встречающихся промахов новичков во время заточки ножей:
- Неправильно выдержанный уровень угла заточки.
- Переточка лезвия. Возникает при излишнем давлении на точило лезвием, из-за чего оно может повредиться или даже треснуть.
- Заточка неподготовленного инструмента или изношенный точильный диск.
- Использование мусата на всех этапах работ.
- Как мы помним, мусат используется для доводки режущей кромки. Использование абразива мелкой зернистости.
Все эти тонкости важно учитывать уже на этапе организации работ. О том, как правильно наточить нож бруском, смотрите в этом видео.
Изготовление своими руками станка для заточки ножей
Покупка готового станка для заточки ножей не всегда необходима. Для бытовых нужд можно сделать его своими руками. Неважно, механический или электрический станок вы будете создавать – ориентируйтесь, как уже говорилось ранее, на уже существующие схемы и чертежи.
Какие нужны инструменты для изготовления ножеточки своими руками
Для изготовления простейшего станка нам потребуются: обычный брусок ДСП, можно использовать элементы старой корпусной мебели. Подготовьте для работы: металлический стержень, небольшой кусок листовой стали толщиной 1 мм., несколько винтов для крепления конструкции, любой абразивный материал, электролобзик и шуруповёрт.
Пошаговая инструкция изготовления точильного станка своими руками
Рассмотрим сборку простейшей ножеточки своими руками из подручных материалов.
| Иллюстрация | Описание действия |
 | Как мы видим, основание здесь достаточно простое – обычная доска ДСП 65×25 мм |
 | Брусок для крепления основания. Не забудьте её отшлифовать. |
 | Размечаем места креплений. |
 | Закрепляем загнутый штырь под определённым углом. Угол направляющей от 65 до 70° |
 | Из стеклопласта выпиливаем прижимную пластину. Размечаем места креплений для потайных болтов. |
 | Пластину закрепляем на основании. Прижимаем с помощью шестигранного ключа. |
 | Из этого же материала вытачиваем пластину для фиксации направляющей. |
 | Прижимаем конструкцию с помощью обычного барашка. |
 | Обычный стальной прут шлифуем, прикрепляем к ней ручку от старого напильника. Длина 57 см. |
 | Из сантехнического хомута берём крепежи-уголки для точильного камня. А также используем зайку с зажимным винтом, для дальнейшей его фиксации. |
 | Точильные камни можно делать из обычного куска ламината. Разрезаем его на полоски ширина 2,5 см, длина 20 см. Далее наклеиваем наждачка на двусторонний скотч и можно работать! |
Итак, наш точильный станок готов к работе. Надеемся, что наше повествование будет для вас полезным. С помощью них вы сможете сделать простейшие точильные ножи.
Существует большое количество абразивных инструментов, которые различаются по способу заточки, внешнему виду, конфигурации и размерам. Довольно популярным инструментом для заточки является шлифовальный брусок. Об особенностях его применения и разновидностях рассмотрим далее.
Бруски для шлифовки: состав, принцип действия
Среди большого разнообразия инструментов для шлифовки особую роль играют шлифовальные бруски из металла. Согласно ГОСТу бруски из металла имеют такие формы:
- квадратную;
- прямоугольную;
- треугольную;
- круглую;
- полукруглую.
Также выделяют бруски шлифовальные плоские. В составе любого абразивного бруска содержится два фракционные материала, перемешанных между собой. Один из них образует абразивные зерна кристаллической формы, а другие - отличаются особой твердостью, чаще всего это сталь. Для удерживания зерен в определенной форме используется мягкий материал в виде матрицы. По твердости матрица должна быть приблизительно такой же как и материал, которым обрабатывается брусок. Таким образом, в процессе заточки или шлифовки, матрица постепенно стирается, открывая доступ к новым кристаллам и абразивным зернам. Процесс стирания и изнашивания абразивного бруска является вполне нормальным явлением, свидетельствующем о правильности его применения.
При наличии более мягкой матрицы, абразив не справляется со своей работой, заточка производится некачественно. Так как не производится обновление абразивного материала, а зерна всего-навсего вырываются из матрицы. В итоге, форма бруска становится непонятной, обработка производится не точно.
Абразивное вещество в составе бруска должно отличаться однородной структурой кристаллических включений. При наличии разных по размеру зерен, расположенных с одной и со второй половины бруска, удается выбрать тип заточки, необходимый для того или иного прибора. Если же мелкие и крупные зерна расположены в хаотичном направлении, то точной заточки достичь не удастся.
Однако, сооружение бруска с максимально одинаковыми зернами - довольно сложный процесс, добиться которого нужно путем особых стараний, поэтому стоимость такого бруска будет на порядок выше. Хотя в итоге вы получаете инструмент, обеспечивающий высокую точность заточки.
Особое внимание следует уделять форме абразивных кристаллов, так как их режущие грани различные по форме, а этот показатель также влияет на качество заточки. Непосредственно качеству бруска сказывается на процессе заточки изделия, но также особую роль в этом процессе играет и наличие навыков работы с данным приспособлением. Изначально, рекомендуем начать экспериментировать с недорогими брусками, постепенно переходя к более дорогим. Длина бруска должна ровняться длине затачиваемого лезвия. Ширину бруска в данном случае учитывать не стоит.
Характеристика шлифовального бруска: маркировка изделий
Выбирая бруски из металла для заточки, прежде всего необходимо обращать внимание на их маркировку. Прежде всего на бруске указывается эмблема предприятия, которое его изготовило. Также далее указывается форма бруска, которая бывает прямоугольной, треугольной, полукруглой и т.д.
После этого обозначается размер бруска по ширине, длине и высоте. Качество абразивного материала и его состав, а также характеристика зернистости. Также в маркировке материала указывают степень твердости, а также уровень сближенности зерен абразивного назначения.
Основная характеристика бруска - его зернистость. Существуют основные системы для определения размера зерен в бруске шлифовальном:
1. FE PA - стандарты объединения Европейского производства абразивных заточек, данная маркировка актуальна для большинства европейских стран, России, Турции.
2. ANSI - система стандартов, распространенная в Америке, используется в процессе производства абразивных материалов.
3. J S I - изготовление брусков шлифовальных прямоугольных по японским промышленным стандартам.
Некоторые производители не указывают маркировку согласно данным стандартам, от покупки таких брусков лучше отказаться.
Особенности применения керамических абразивных брусков
Чаще всего, для изготовления керамического бруска используют зерна электрокорунда, то есть окисленного алюминия. Возможен также вариант использования кремния карбида в комбинации со связующим веществом.
Самыми распространенными среди керамических брусков, являются материалы германского, польского и китайского производства. При этом, стоимость таких брусков гораздо ниже, чем металлических.
Однако, в процессе эксплуатации такие бруски быстро портятся, теряют форму и стираются, поэтому они нуждаются в периодической замене. Также, работать с таким материалом более 30-ти минут не рекомендуется, так как они быстро нагреваются.
На некоторых рынках встречаются бруски производства Советского Союза, рекомендуем именно им отдать свое предпочтение. Так как по качеству, они гораздо лучше альтернативных брусков из Германии.
Существует огромное количество производителей керамических брусков, различающихся по качеству и времени на заточку. Возможен вариант изготовления специализированных брусков для заточки определенной формы и размера.
Кроме того, определенные производители керамических ножей, изготавливают также и бруски для их заточки или рекомендуют затачивать ножи только определенными брусками. Хотя для получения качественного результата заточки достаточно всего лишь иметь опыт в затачивании ножей. Среди преимуществ ножей и брусков на основе керамики отметим прежде всего высокую стойкость к износу и высокий ресурс работы. Керамика среднего уровня подвергается очень медленному износу, а мелкая - не способна изнашиваться.
Однако, в процессе работы с керамическими брусками происходит их постепенное засорение мелкими частями металла, из-за этого происходит их быстрый износ. Для восстановления такого бруска, достаточно протереть его кухонным средством с помощью которого чистят кастрюли или песком, соединенным с жидким мылом.
Учтите, что в процессе работы с брусками на керамической основе, рекомендуется во избежание их нагрева использовать специальный раствор в виде воды или воды с добавлением мыла. В противном случае, металлическая пыль быстро засоряет поверхность.
Процесс изготовления керамических брусков абразивных шлифовальных состоит в формировании абразива и дальнейшей его сушке. Учтите, что при обжиге определенные изделия деформируются, они не поддаются восстановлению и утилизируются. При наличии небольшой величины прогиба в не более чем пол миллиметра, такой брусок пригоден к использованию. При наличии большего прогиба на бруске, откажитесь от его покупки. Так как в таком случае качество заточки будет довольно низким.
Японский водный камень - брусок для шлифования
Рассматривая по составу обычный металлический брусок и японский камень, слишком больших отличий не найти. Принцип действия у них одинаковый, однако, качество заточки все же определяется такими показателями как размер абразивных зерен, их равномерное расположение, однородность и твердость матричного волокна. Стоимость этих камней достаточно высокая, по сравнению с обычными брусками.
Главное их отличие от стандартного бруска в их мягкости, для определения которой необходимо сопоставить объем связующего вещества, абразива и соединительного компонента. Так как брусок отличается особой мягкостью, то и степень его износа более высокая. Однако, после отработки зерен, при их контакте с водой на поверхности камня образуется раствор, который улучшает качество заточки. Поэтому, производительность японских камней на порядок выше, нежели у обычного бруска.
Для доведения инструмента до идеальной заточки не потребуются специальные пасты, составы и войлочные круги, достаточно всего лишь японского камня. Работа с данным материалом никогда не производится всухую. Они должны быть хорошо намочены. Перед работой камень устанавливают в емкость с водой, при наличии на воде мелких пузырей с воздухом, начинайте работать с камнем. Время впитывания воды крупными брусками составляет около 7 минут. Модели с мелкой зернистостью замачиваются дольше.
Далее производится установка камня на поверхность держателя. Возможен вариант самостоятельного его изготовления или покупка в комплектации с камнем. Главное требование, чтобы держатель удерживал камень в нужном положении. Так как для заточки инструмента вам потребуется работа обеих рук.
Используя камни с мелкой зернистостью потребуется использовать специальную суспензию, при этом, работа приобретает довольно грязный характер. Суспензию не смывайте, однако, при сильном ее загустевании, удалите ее с поверхности. Возможен вариант использования одноразового шприца или пульвелизатора для удаления суспензии. При наличии небольшого количества коррозии на камне, в процессе работы используется вода с содой или слабый мыльный раствор. Однако, при окончательной доводке лезвия, не применяются никакие растворы.
Старайтесь задевать брусок по всей площади, следите за износом каждой части механизма. Чаще всего, максимальному износу подвержена центральная часть бруска. Для выравнивания изношенного камня используют бруски с пропилами по всех их поверхности. Возможен вариант использования водостойкой наждачной бумаги, с помощью которой также выравнивается поврежденный брусок.
Для хранения таких брусков используется индивидуальная тара, выполненная из пластика или картона. Работа с такими брусками проводится довольно медленно и аккуратно. Однако, результат стоит того, так как заточка получается более качественной, чем при использовании обычного шлифовального бруска из металла, купленного на рынке.
Абразивный инструмент - бруски из алмаза
Алмаз - является одним их самых твердых материалов и также используется в производстве брусков для заточки. Алмазный брусок для заточки никогда не изменяет свою форму, что является одним из главных его преимуществ. Для удерживания алмазного бруска чаще всего используется стальная никельная поверхность. Возможен вариант покрытия обычного бруска алмазным напылением, такие материалы менее долговечные и быстро изнашиваются.
Работа с алмазным бруском производится посредством его периодического увлажнения водой. Алмазный брусок высокого качества не подвергается засорению, поэтому для его очищения, достаточно после работы окунуть брусок в воду.
Еще одно преимущество алмазного абразивного бруска - быстрое истирание стали, поэтому рабочая сила бруска увеличивается в несколько раз по сравнению с керамическими брусками. Учтите, что размер алмазного бруска должен в полтора раза превышать размеры затачиваемого инструмента, только в таком случае удается получить качественную заточку.
Алмазные бруски должны использовать только профессионалы, имеющие опыт работы с подобным инструментом. В противном случае, существует риск повреждения стали неопытным мастером.
Главным недостатком такого устройства является высокая его стоимость, которая вполне окупается в процессе его эксплуатации. Так как технология изготовления алмазных брусков отличается особой сложностью, да и материал сам по себе довольно дорогой, алмазный брусок стоит в несколько раз дороже обычного.
Дешевые аналоги алмазных брусков быстро поддаются износу. В любом случае, в работе с абразивным бруском не нужно слишком сильно давить на поверхность, она от этого не заточится, а наоборот сломается. При использовании грубой физической силы, происходит раскол алмазных кристаллов, и безвозвратная порча бруска. Особую осторожность проявляйте с только что купленным бруском. Такой прибор должен очень аккуратно поддаваться притирке. Первый десяток заточек производится не так качественно как хотелось бы, это происходит потому, что из бруска выкрашиваются зерна абразива. Далее заточка будет идеальной.
Для определения подделки достаточно провести несколько заточек на алмазном бруске, при равномерном его лысении, брусок - поддельный. Так как оригинальный брусок из алмаза очень долго не лысеет, и не поддается износу.
Для того, чтобы сделать шлифовальный брусок своими руками, понадобится:
* Деревянный брусок 20*40 мм и 30*40 мм
* Наждачная бумага
* Столярные тиски
* Рейсмус
* Ножовка по металлу
* Ножовка по дереву
* Электродрель
* Стамеска
* Молоток
* Защитные очки, перчатки
* Волт М10 длиной 30 мм
* Барашек под болт М10
* Сверло перьевое 30 мм и 14 мм
* Сверло по дереву 12 мм
Шаг первый.
Для начала необходимо зажать деревянный брусок размерами 30*40 мм в слесарных тисках.
Зажимать деревянные заготовки в тисках лучше через какие-либо деревянные проставки, чтобы избежать следов от губок тисков.
Далее с одной стороны отмечаем линию при помощи рейсмуса, чтобы убрать неровности с торца и отступив от нее 130 мм делаем еще одну линию, это и будет длина заготовки.
При помощи ножовки по дереву отпиливаем нужную часть бруска по ранее сделанным меткам. Оставшуюся часть бруска оставляем, возможно она пригодится для следующих самоделок.
Шаг второй.
Отпиленный брусок слегка облагораживаем при помощи наждачной бумаги, тем самым выровняв поверхности и сгладив острые углы с заусенцами.
Отшлифованную заготовку фиксируем в тисках и при помощи рейсмуса делаем отступ по 10 мм с каждой стороны, также размечаем глубину для будущего пропила, отступив от края около 5 мм с каждой стороны, чтобы не ошибиться.
Затем при помощи ножовки по металлу делаем два пропила по размеченным линиям. В данном случае необходимость пилить ножовкой по металлу обусловлена тем, что пропил после нее получается более ровным, чем у ножовки по дереву за счет маленьких зубьев.
Далее с помощью ножовки по дереву делаем пропилы в центре до линии и получившиеся отрезки удаляем стамеской и легким постукиванием молотка по ее ручке.
Шаг третий.
Теперь шлифуем получившееся углубление наждачной бумагой, убрав заусенцы и большие неровности. Замеряем длину углубления и отнимаем от нее около 5 мм.
По метке отпиливаем брусок при помощи ножовки по дереву и шлифуем торцы наждачной бумагой.
После чего совмещаем два бруска вместе, как видно, получилось вполне неплохо, если не учитывать неровности на самом основании к которому будет прижиматься верхний брусок, но это здесь не принципиально.
Шаг четвертый.
Пришло время сделать прижимную часть. Фиксируем верхний брусок широкой стороной вверх в тисках и размечаем его центр, сделав две линии по диагонали. Далее устанавливаем сверло диаметром 8 мм в патрон электродрели и просверливаем отверстие в центре бруска, при этом совместив два бруска, чтобы наметить центр в основании. При работе с электроинструментом будьте аккуратны и используйте средства индивидуальной защиты, такие как очки и перчатки.
После этого устанавливаем перьевое сверло на 30 мм и делаем углубление на половину толщины бруска, это необходимо для того, чтобы при фиксировании наждачной бумаги с помощью барашка, он не упирался в руку, а был в углублении.
В итоге получаем такой результат.
Шаг пятый.
Переходим к основанию, его зажимаем в тисках нижней стороной вверх и при помощи перьевого сверла на 14 делаем отверстие строго посередине. Просверлить отверстие диаметром 14 мм не получилось, так как перьевое сверло начало там болтаться, поэтому досверливаем отверстие сверлом на 12 мм.
Далее просовываем в готовое отверстие болт М10 и вбиваем его при помощи молотка. На этом этапе инструмент практически готов, осталось установить наждачную бумагу на свое место. По ширине бруска отрезаем полоску наждачной бумаги, после чего заворачиваем ее вокруг основания, чтобы немного наждачки находилось в углублении и сверху прижимаем ее бруском и фиксируем при помощи барашка.