Изготовление фундамента под забор своими руками. Забор с кирпичными столбами на ленточном фундаменте Изготовление забора с фундаментом
Любой приусадебный участок рано или поздно требует ограждения. Поэтому данная проблема актуальна для их владельцев. Чтобы установленный забор служил прочной конструкцией и простоял долгое время, требуется выложить фундамент.
Особенности и функции фундамента
Главная несущая часть забора именуется фундаментом. От разновидности и качества его выполнения будет зависеть срок эксплуатации всего забора. При слабом устройстве фундамента, либо его отсутствии, ограждение может покоситься. Также к такой проблеме может привести вспучивание земли, что повлечет за собой разрушение ограждающей конструкции.
Фундамент под забор исполняет основные функции:
- влияет на устойчивость забора;
- даёт возможность в равной степени разделить нагрузку на всю конструкцию;
- обеспечивает задержку грунта на дачном участке при ливнях и в период снежного таяния.
Виды основания
Самым известным вариантом считается ленточный фундамент под забор. Это необходимый элемент при выделке каменного ограждения. Основание в данном случае даёт возможность сделать равномерную нагрузку. Ленточный фундамент применим для выделки в нем столбов.
Изначально нужно вырыть траншею по расчетным данным. На её днище засыпают щебень с песком. Сверху над ямой выстраивается опалубка, имеющая высоту до 30 см, а внутрь закладываются опорные столбы и металлическая арматура. В завершении фундамент подлежит заливке.
Более дешевый вариант строительства оснований — столбчатый фундамент. Данный вид зачастую применяют для песчаных или глинистых грунтов.
Надежной защитой служат столбы из асбеста или металла. Опорой может быть и кирпичная кладка, выполненная на основе бетона. Промежуток между двумя опорами равен примерно 1,5-2 м.
От того, какая почва и погодные условия, траншею под опоры копают на глубину 1-1,5 м. На самый низ ямы засыпается песочно-щебневая подушка, после она утрамбовывается. Затем ставят столбы в вертикальном положении, а траншею заливают бетоном.
Часто люди используют комбинированный фундамент, сочетающий в себе два вышеуказанных типа бетона. Его применение осуществляется при постройке бетонно-плиточных заборов, конструкций из профлиста.
Цена фундамента под забор с кирпичными столбами складывается из расценок используемых запасов. Исходя из того, чье это производство, будет выходить стоимость одного мешка. В среднем она варьируется от 200 до 250 рублей.
Изготовление
Заготовить фундамент под забор самостоятельно довольно просто. Необходимо лишь сначала все просчитать и придерживаться всех пунктов инструкции при осуществлении действий.
Для определения глубины укладки фундамента требуется учитывать основные моменты:
- характеристики конструкции;
- глубину, на которую промерзает почва;
- уклон местности;
- качество земельного слоя и высоту пролегания песчаных вод.
Для правильности всех расчетов нужно высчитать площадь основания из фундамента. К примеру, если длина несущей конструкции составляет 50 м, а ширина 30 см, то здесь не трудно рассчитать площадь (15 м2). В последующем этот параметр пригодится для расчета глубины, на которую закладывают фундамент.
Вместе с тем, нужно выявить какая его надежная площадь. Делим показатель давления надземной части на величину несущего основания, подкорректированное на показатель надежности, на сопротивляемость почвы и коэффициент рабочих условий.
Итоговый результат требуется сопоставить с ожидаемой площадью. Окончательная должна быть выше расчетной, иначе она подлежит корректировке.
Заливка
Как залить фундамент под забор правильно? Пучинистый грунтовой слой требует заливки комбинированного фундамента. Перед началом работы требуется выкопать траншею, размер которой должен соответствовать расчетной величине глубины и ширины. В том месте, где будут установлены опорные столбы, необходимо пробурить отверстия.
Затем вокруг подготавливаемого основания делается опалубка из дерева. На низ каждой вырытой ямки под столб нужно уложить рубероид, уложенный вдвое. После делается установка опор и армирование фундамента с помощью арматурной сетки.
Далее начинается залив фундамента под забор по направлению горизонтали. При заливке бетонной смеси нельзя допустить, чтоб с одного края опалубка была скрыта до самого верха, а с другого она полностью отсутствовала. Время на подсыхание бетона занимает около 3 дней.
При жаркой погоде фундамент следует смачивать водой. Опалубку удаляют с ленты по истечении 2 недель.
Заливка ленточного мелко заглублённого фундамента производится проще. Его закладывают выше слоя промерзлой почвы. По этой причине правильный фундамент под забор устойчив к межсезонным грунтовым движениям.
Устройство фундамента выполняется следующим образом:
- Сделать траншею на глубину 0,5 м.
- Нижнюю часть траншеи засыпать песком (0,15 м) и прижать его.
- Верх посыпать щебнем (0,15 м).
- Пробурить лунки для вкапывания столбов, насыпать на дно песок, вставить опоры и выровнять их.
- Соединить столбы между собой арматурой с помощью сварочного инструмента.
Установить опалубку и залить бетонную смесь. В окончании работы по заливке нужно удостовериться, чтобы столбы были установлены ровно.
Для других типов ограждений
Заливать столбчатый фундамент под забор из профнастила потребуется когда высота ограждения составит до 1,2 м. В случае превышения параметров профилированного листа понадобится ленточный фундамент.
Так как столбчатый тип материала имеет высокую парусность, при урагане он подвержен повышенной нагрузке. В результате может произойти разрушение опоры и всего остального.
Чтобы сделать забор, держащийся на кирпичных столбах, понадобится выстроить для него достаточно крепкое основание. Такие заборы подвержены повреждению при неровной усадке. В столбы рекомендуется устройство закладной. Её связывают с поперечными частями всего забора для прочной фиксации.
Фото фундамента под забор
При возникновении желания оградить свой участок от соседей, прохожих и для обеспечения безопасности частной собственности используют заборы. Но для того чтобы ограждение было надёжным и долговечным, надо создать крепкое основание. При этом возникает вопрос – как залить фундамент под забор и каковы основные правила выполнения этой операции. Требования, возникающие к основе ограждения, такие же, как у жилых помещений, устойчивость к разрушению и способность выдержать вес конструкции.
Виды фундамента для заборов
Самые надёжные заборы, создают из кирпича железных прутьев или бетонных плит, из-за которых вес становится достаточно большой. Это не позволяет использовать незаглубленные или малозаглубленные основы, из-за небезопасности возможности обрушений.
Выбирая тип фундамента, стоит учитывать несущую способность грунта и уровень залегания грунтовых вод. При этом важно, какие находятся рядом постройки или дороги. Без качественно выполненной геологической разведки, расчёта и составления плана строительства, тяжёлый забор представляет опасность не только для владельцев, но и для прохожих.
Есть 4 вида фундамента под забор:
- ленточный;
- каменный;
- столбчатый;
- столбчато-ленточный (смешанный).
Ленточный равномерно распределяет нагрузки от забора на почву и используется для тяжёлых ограждений. При высоте фундамента в 50 см и более наземная его часть составляет всего 10 см, а остальная размещается в грунте. Для создания ленточного фундамента используют кирпичи, монолитные блоки или заливку бетона.
В каменном фундаменте используются крупные камни разного размера и цемент. Это достаточно долговечный способ для забора. Он мало подвержен разрушениям, не требует специального ухода.
Столбчатый фундамент используется для лёгких заборов из-за того, что нагрузка на почву передаётся точечно. Строится он из камней, кирпичей, свай или заливается бетоном, прост в подготовке и возведении.
Столбчато-ленточный. При таком типе фундамента основная нагрузка идёт на столбы, а благодаря залитому сверху ленточному основанию, она распределяется равномерно. В этом фундаменте ленточное основание заглубляется максимум на 20 см. Оно возводится из армированного бетона или металлических свай, которые сверху укрепляют цементным раствором.
Усиление фундамента
Любые фундаменты, кроме свайного типа, можно усилить благодаря вкапыванию в землю специальных опор. Такие опоры могут быть из специального дерева, труб и других материалов, добавляющих жёсткости основанию. Такой способ очень популярен для создания ленточного основания. Опоры после специальной обработки заглубляют до 2 м в землю, с шагом в 2–3 м.
Если забор планируется из профнастила, то усиление фундамента обязательно. Трубы будут не только скреплять фундамент, но и держать на себе листы забора.
Прежде чем наносить антикоррозийный состав на металлические усилители, надо очистить их от ржавчины или любых других загрязнений. Если используются металлические трубы, то они должны быть не только снаружи покрыты влагостойкими составами, но и внутри. Другой вариант защиты от влаги, содержащейся в связующих растворах, это установка заглушек на концах труб.
Подготовительные работы
Для заливки фундамента под забор, надо закупить материалы и инструменты, а также провести подготовку территории в зависимости от выбранного основания. Главное, иметь план строительства с точными расчётами, который позволит облегчить строительные работы, и сэкономить деньги на покупке и переделывании ошибок.
Инструменты и материалы:
- болгарка;
- цемент M400;
- арматура диаметром от 0,8 мм;
- сварочный аппарат или вязальная проволока для арматуры;
- металлические столбы, диаметром от 5 см, для усиления столбов;
- профилированные трубы для забора из профлиста;
- доски или другие материалы для опалубки;
- рулетка;
- колышки, для разметки территории;
- верёвка, создаёт границы земляных работ, концы обвязывают вокруг колышков;
- уровень, для проверки горизонтальности;
- бетономешалка, или строительный миксер с ёмкостью для создания раствора;
- лопаты, если траншею или яму будут создавать вручную.
Постройка фундамента начинается с разметки. Для этой цели по периметру будущего фундамента устанавливают колышки, по четыре на каждую стену, а между ними натягивают верёвку. Должен получиться прямоугольник из верёвки. Для того чтобы верёвка не провисала, устанавливают дополнительные колышки. Для столбчатого фундамента, размечают положение столбов, размещая колья по их углам, и крепя верёвки поперёк предыдущей, чтобы получился квадрат размером будущего столба.
Для ленточного фундамента делается отступ с каждой стороны от границы по 30 см для монтирования опалубки. Если фундамент смешанного типа, то траншея между ямами для будущих столбов в глубину 30-40 см.
Если будет использоваться фундамент из кирпича, то надо обеспечить хотя бы 2 м свободного пространства. Это нужно и для столбчатого фундамента из кирпича.
Если забор строится на склоне, то надо учитывать что дно траншеи должно быть ступенчатым, и основание будет состоять из нескольких секций. Дно каждого фрагмента должно быть абсолютно ровным, а для предотвращения сползания, края соседних секций соединяют столбами.
Создание фундамента ленточного типа
На дно траншеи укладывается щебень от 10 см, после чего его надо разровнять. Сверху щебёнки насыпается 5 см песка, и утрамбовывается. После этого можно приступать к монтажу опалубки. Лучший вариант для бетонирования под забор, это съёмная опалубка из досок. Они достаточно крепки и дешёвы для частного строительства. Сначала надо смонтировать доски в щиты, которые будут стенами опалубки, потом опустить их в траншею и установить перемычки для того чтобы фундамент был одинаковой ширины. Создание упоров в стены траншеи по всей длине опалубки.
Перед тем как заливать бетон, надо создать армирование. Арматуру можно сваривать или связывать проволокой, особо на результат это не влияет. Готовое армирование должно содержать 4 горизонтальных прута, по 2 снизу и сверху, а также вертикальные прутья, с шагом в 20 см. Арматура должна быть меньше будущего фундамента на 1,5-2 см, чтобы бетон полностью её покрывал, для предотвращения контактов с влагой. На месте будущих ворот или калитки, сверху арматуры наваривается ростверк для усиления несущей способности.
Как правильно залить ленточный фундамент под забор, можно посмотреть на видео
Для предотвращения просачивания «бетонного молочка» в грунт, на низ опалубки укладывают плотную плёнку или гидроизоляцию в зависимости от средств, выделенных на строительство. Если этого не сделать, основание может получиться ломким и подверженным трещинами. При маленьком бюджете и невозможности использовать изоляцию, траншею смачивают водой, чтобы земля не тянула её из фундамента. Однако из-за длительности высыхания бетонной смеси, такой способ все равно менее надёжный.
Заливка фундамента
Смесь для фундамента создаётся в пропорциях 4:2:1, песка, щебня и цемента соответственно. Для однородной консистенции, надо начинать смешивание с цемента и воды, после получения однородного состава, постепенно добавляется песок, а после щебень. Если фундамент не секционный, то заливку смеси желательно проводить в течение 1 дня. Бетон заливают в опалубку на 5–10 см, после чего устанавливают арматуру, и продолжают заливку. Арматуру наверху лучше закрепить, пока бетонная смесь не дойдёт до её верха, это предотвратит возможные перекосы, которые могут произойти из-за неоднородности бетона при заливке.
При ступенчатом фундаменте делается то же самое только секциями, а арматура на краю нижней выступает так, чтобы быть продолжением арматуры верхней. После того как нижняя арматура застывает, монтируют опалубку верхней секции и соединительного столба и повторяют заливку. Благодаря такой конструкции достигается однородность фундамента, что предотвращает возможные оползни забора.
Прежде чем продолжать строительство забора, как и в фундаменте дома, нужно проложить изолирующий материал. Самым доступным является рубероид.
Отличие заливки столбчатого основания от ленточного, только в конечном результате. В смешанной основе на арматуру столбов наваривается ростверк, а после заливается ленточная часть основания.
Заливая основание, надо помнить, что оно должно выполнять свои функции минимум 10 лет. Правильно возведённое основание долго не будет требовать ремонта, позволит установить тяжёлый забор и ворота, защищающие частную жизнь от посторонних глаз.
Вид основания под забор выбирают в зависимости от типа грунта и материалов, применяемых при строительстве. Ленточный фундамент для забора является оптимальным вариантом вне зависимости от того, из чего будет выстроена ограждающая конструкция. Чтобы сэкономить, можно устроить основание на кирпичных столбах под ограждение с небольшим весом. Самым дорогостоящим и трудоемким является монтаж каменного основания.
Выбор фундамента
Для установки заборов применяют несколько видов фундаментов. Надежность и долговечность всей конструкции будет зависеть от правильности расчетов и соблюдения технологии монтажа основы.
Перед тем, как делать выбор, нужно обратить внимание на такие параметры:
- вид грунта и степень его усадки при сезонных колебаниях температуры и влажности;
- вес забора имеет важное значение, если почва слабая конструкция может просесть при неправильной закладке основания;
- близость нахождения подземных источников и возможность подмывания фундамента под забор сточными, дождевыми, подземными водами;
- при строительстве возле автомобильной или ж/д дороги нужно учитывать вибрационные нагрузки;
- высокие конструкции при сильных ветрах могут крениться и гнуться.
Фундамент принимает на себя нагрузку и равномерно распределяет ее на грунт, тем самым предохраняя конструкцию от усадки. Забор из профнастила и кирпича с фундаментом простоит гораздо дольше, чем без него.
Виды
Основные виды оснований и их характеристики представлены в таблице:
| № | Вид | Характеристика |
|---|---|---|
| 1 | Ленточный фундамент под забор | Применяют для устройства тяжелых ограждений из бетонных блоков, кирпича и т. д. Монтируют в виде бетонной ленты по всему периметру. Ширина должна быть немного шире, чем сам забор. Глубина варьируется от 500 до 800 мм. На строительных площадках с уклоном устраивают ленту со ступеньками, расположенными в местах установки несущих опор. |
| 2 | Столбчатый | Монтируется только под опорными элементами на глубину ниже точки промерзания грунта. Подходит такой фундамент под забор из профнастила, сетки и др. легких материалов. Бурят отверстия на расстоянии друг от друга на 2-3 м, вставляют трубу, армируют ее и заливают цементным раствором. |
| 3 | Комбинированный | Применяется на сложных грунтах и для тяжелых конструкций. Сочетает в себе ленточное основание, расширяющееся в местах установки столбов. |
| 4 | Каменный | Устраивают из природного камня и кирпича, не требует усиления металлическими армирующими элементами. Подходит для устройства заборов из камня или бетонных плит. |
Оптимальным вариантом является ленточный фундамент под забор с кирпичными столбами. Он прочный, надежный и красивый.
Ленточное основание
Ленточный фундамент для постройки забора из профнастила, дерева, кирпича, камня устраивают по всей длине ограждения.
Ленточный фундамент под забор Расчет параметров
Выполняют расчеты основных показателей:
- Глубина фундамента для забора ленточного из легких материалов составляет 500 мм. Для ограждений из тяжелых материалов берут в расчет характеристики грунта и условия эксплуатации. Иногда требуется заглубить основание ниже точки промерзания грунта, на 40 см.
- Площадь основания влияет на сопротивление ветровой нагрузки. Правильно рассчитанные показатели предохранят конструкцию от усадки и придадут ей прочность. На пучинистом грунте неправильный расчет может привести к тому, что почва вытолкнет конструкцию наружу.
Площадь фундамента должна быть не меньше, чем (k(n)*F) / (k(c)*R), где:
- k(n) - коэффициент надежности;
- k(c) - коэффициент условий работы;
- R - сопротивление почвы.
В расчет фундамента берут все показатели строительных материалов и грунта.
Подготовительные работы
Перед тем, как сделать фундамент для забора, нужно выполнить подготовительные работы:
- Очищают поверхность от мусора.
- Делают разметку, по намеченной линии вбивают колья и натягивают между ними веревку.
- Роют канаву на глубину фундамента под забор не менее 400 мм, ширину 400 мм. В местах расположения несущих столбов углубляются на 60-90 см в зависимости от типа грунта.
- Подбирают опорные столбы высотой 2500 мм диаметром от 50 до 80 мм.
- На дно траншеи насыпают слой песка и гравия толщиной по 150 мм. Смачивают водой и утрамбовывают послойно.
Фундамент для забора из профнастила делают более широким для лучшего сопротивлению ветровым нагрузкам.
Нужна ли опалубка
Существует два варианта монтажа забора с ленточным фундаментом:
Устройство ленточного фундамента для забора - Без устройства опалубки. В этом случае столбы устанавливают и закрепляют в траншее до заливки цементным раствором. Бурят под столбы более глубокие скважины, вставляют опору и засыпают ее плотными камешками: гравием, галькой. После этого укладывают арматуру.
- Изготавливают опалубку из досок, фанеры и других подручных материалов. Доски сбивают в щиты, равные по высоте фундаменту. Опалубка предохраняет от засыпания землей траншеи. Устанавливают их в канаву, ставят распорки и подпорки, чтобы конструкция не распалась под давлением бетона. Закрепляют опоры. Армирование фундамента под забор осуществляют металлическими прутами, соединенными между собой проволокой в сетчатую конструкцию.
Форма под бетон способствует тому, что цоколь получится ровным, и забор будет выглядеть более красиво.
Заливка бетоном
Заливать фундамент под забор своими руками можно:
- с технологическими перерывами;
- в один заход.
Если выбран первый вариант, нужно учитывать, что промежуток времени между заливкой слоев не может превышать 12 часов. Иначе снизится крепость конструкции.
При монтаже в один заход понадобится большой объем бетонной смеси, которую лучше заказать заводского производства.
После того как разобрали форму из досок, выполняют засыпку промежутка между фундаментом и котлованом песком или глиной. Хорошо их уплотняют, предварительно смачивая. Наиболее подходит ленточный фундамент для монтажа забора из профлиста, кирпича, бетонных блоков.
Опалубку демонтируют после того, как бетон наберет более 70 % прочности.
Фундамент под кирпичный забор
Кирпичный забор Фундамент для кирпичного забора монтируют с учетом дополнительного возведения столбов из кирпича. Внутри кирпичного столба обязательно должен находиться металлический столб, забетонированный нижним концом в фундамент.
Многие задаются вопросом, как сделать качественный фундамент под забор с кирпичными столбами. Наиболее оптимальным вариантом является устройство ленточно-столбчатого основания. Оно обладает повышенной прочностью и имеет красивый вид. Здесь представлена информация, как сделать фундамент под кладку кирпичного забора своими руками.
Технология монтажа
Фундамент под кирпичный забор своими руками включает в себя устройство бетонной ленты с отверстиями под установку столбов. Ширину рассчитывают в зависимости от веса и высоты ограждающей конструкции. Чем выше забор, тем шире должна быть бетонная лента.
Фундамент для забора с кирпичными столбами делают с расширением в глубину, его форма должна напоминать усеченный пятигранник с незначительным наклоном. Нижнее и верхнее ребра устраивают в соотношении 1:2.
Подготовительные работы
Перед заливкой фундамента под забор из кирпича нужно сделать разметку на местности и выкопать траншею по всему периметру конструкции.
Пошаговая инструкция:
- Разметку выполняют, устанавливая деревянные или металлические колья, между которыми натягивают по уровню веревку.
- Копают траншею глубиной около 500 мм, шириной 400-600 мм.
- Делают углубления под столбы с помощью ручного бура на расстоянии друг от друга 1-2,5 м.
- Монтируют опалубку по описанной выше схеме.
- На дно насыпают песчаную подушку толщиной 150-200 мм.
Укладывают слой рубероида или другого гидроизоляционного материала и приступают к установке опорных элементов, без которых кирпичные столбы быстро придут в негодность.
Установка опор
Чтобы столбы из кирпича служили долго, их необходимо качественно укрепить изнутри:
Опоры для кирпичного забора - Устанавливают металлические опоры, забивая их на глубину 200-300 мм. Ширина скважины должна быть 300 мм, минимальная глубина 1 м. На пучинистых грунтах делают глубину не менее 1200 мм. Опоры подвязывают металлическими прутами и армируют изнутри. Заполняют полость бетоном.
- Для забора из кирпичных столбов обязательным является армирование основания по всему периметру. По всей длине укладывают металлические пруты по принципу: по 2 прута располагают параллельно друг другу на дне и сверху. Для тяжелых конструкций монтируют и поперечное армирование.
- Заливают бетоном ленту, хорошо уплотняют раствор, чтобы не оставалось пустот.
Ждут, пока лента полностью высохнет, только после этого приступают к устройству кирпичных столбов.
Кладка кирпичных столбов
Кладка кирпичного забора Фундамент для забора своими руками сделать достаточно просто, если строго соблюдать технологию. Кирпичную кладку делают с обвязкой металлическими прутами для прочности конструкции.
Сделать забор можно, выполняя правило: столбы кладут полуторными (в 1,5 кирпича) или двойными (в 2 кирпича).
Пространство, образующееся между кирпичом и металлическим столбом, залейте цементным раствором с добавлением прочного камня.
Кладут кирпич строго по вертикальной плоскости, проверяют уровень с помощью отвеса.
После окончания работ столбы выстаиваются в течение 14 дней. В этот период их обрабатывают пропиткой, защищающей от воздействия влаги.
На верхний конец стойки можно надеть металлический колпак, защищающий от проникновения внутрь осадков и вымывания бетона.
Каменный фундамент
Забор с каменным фундаментом Каменный фундамент устраивают под массивные тяжелые заборы из природного камня или кирпича.
Фундамент под забор из профнастила или другого легкого материала не стоит делать из камня по той причине, что он обойдется неоправданно дорого.
Чтобы разобраться, как правильно сделать каменный фундамент, нужно научиться выполнять расчеты его поверхности и глубины заложения и знать технологию устройства.
Каменный фундамент монтируют в заранее подготовленной траншее. Природный камень укладывают в опалубку на предварительно насыпанную песчаную подушку и слой гидроизоляционного материала.
Процесс устройства каменного ленточного фундамента трудоемкий и дорогостоящий, поэтому делается такое основание довольно редко.
Основание под забор из профнастила
Забор из профнастила Профильный настил часто применяют для возведения заборов за счет его высоких эксплуатационных характеристик и недорогой стоимости.
Забор из профнастила на ленточном фундаменте прослужит более 50 лет.
Определяют размеры платформы и глубины заложения, приступают к устройству ленточного фундамента под забор своими руками. Для выполнения работ понадобится несколько помощников.
Схема устройства ленточного фундамента под забор из профнастила своими руками описана выше.
Вторым вариантом является возведение основы забора из блоков, которые укладывают в траншею рядами. Каждый ряд блоков нужно залить бетоном и хорошо его уплотнить.
Заранее предусматривают отверстия под опоры на расстоянии, соответствующем размеру профлиста для забора из металлопрофиля.
Построенный, согласно технологии, забор из профлиста, кирпича, бетонных блоков будет надежной опорой всей конструкции. Важно правильно рассчитать основные параметры и установить конструкцию строго по уровню. Какой выбрать фундамент, определяют на основании предварительных расчетов.
Отличается от всех альтернативных вариантов конструкции своей универсальностью.
Он в равной степени годится для установки тяжелых и массивных зданий, сооружений сложной и самой простой конфигурации.
Несущая способность ленты зависит от состава грунта, в котором она размещена, и параметров самого основания - ширины, глубины заложения, особенностей конструкции подошвы и т.д.
Изменяя размеры ленты, можно добиться изменения несущей способности, устойчивости к внешним нагрузкам или прочим воздействиям.
Рассмотрим особенности использования ленточного основания для сплошного забора из профнастила.
Забор из профнастила представляет собой сплошное герметичное ограждение. В отличие от конструкций из евроштакетника или иных штучных материалов, он испытывает максимальные ветровые нагрузки и требует повышенной прочности от опорных систем.
Наличие сплошной бетонной ленты , поддерживающей полотно не только в местах крепления к столбам, но и в промежуточных точках, способствует большей устойчивости и прочности сооружения, способности противостоять ветровым или механическим нагрузкам.
Альтернативный вариант - установка отдельных столбов, каждый в свою опору, с последующим монтажом горизонтальных прожилин и самого профнастила. В этом случае нижняя часть забора повисает над грунтом, становится уязвимой для прорастания сорняков, прохода домашней птицы, собак и т.д.
Появляется возможность сделать подкоп, что заметно снижает работоспособность ограждения. Наличие сплошной ленты в основании забора увеличивает его рабочие способности и обеспечивает большую защиту от проникновения на закрытую территорию .
Выбирая наиболее подходящий тип основания, следует учитывать, что установка опор для столбов в собственные скважины с последующим включением их в состав ленты является самым устойчивым и прочным вариантом конструкции, оптимальным в местностях с частыми и сильными ветрами.
Достоинства и недостатки
К достоинствам ленточного основания под забор можно отнести:
- Прочность, устойчивость ко всем вероятным нагрузкам.
- Высокая несущая способность при относительно малом расходе стройматериалов.
- Возможность на складках местности или склонах (при относительно небольших углах наклона).
- Солидный, привлекательный внешний вид забора.
Недостатками ленточного фундамента под забор являются:
- Необходимость рыть траншею на всю длину ограждения.
- Чем больше длина, тем выше вероятность появления деформаций или разрушения фундамента из-за нагрузок пучения или сезонных подвижек почвы.
- Приходится после заливки выжидать довольно длительное время, необходимое для застывания бетона.
Все достоинства и недостатки конструкции в сумме позволяют назвать ленточное основание наиболее удачным выбором при создании сплошного забора из профнастила.
Виды основ с кирпичными столбами
Существует несколько разновидностей фундамента под забор из профнастила:
- Сборная лента.
- Ленточно-столбчатый фундамент.
Монолитная лента представляет собой наиболее прочный и устойчивый к нагрузкам вариант. Недостатком конструкции является необходимость длительной выдержки залитой ленты для затвердения материала , что значительно увеличивает срок строительства.
Сборная конструкция позволяет заметно сократить время постройки забора, но результат получается менее прочным, устойчивость к ветровым нагрузкам существенно снижается.
К тому же, для установки фундаментных блоков необходимо использование строительной техники, а применение штучных элементов (шлакоблоков и т.п.) еще больше уменьшает прочность ленты .
Комбинированный ленточно-столбчатый вариант основания дает самый надежный тип фундамента, способный переносить самые сильные ветровые или механические нагрузки.
При этом, необходимость выдержки в течение положенного времени для застывания бетона присутствует для этого типа, так же, как и для монолитной ленты .
Глубина фундамента и его ширина в зависимости от веса забора
Ленточные основания могут разделяться на:
- Мелкозаглубленные . Траншея имеет относительно небольшую глубину (обычно 50-70 см), что уменьшает объемы земляных работ, но снижает устойчивость.
- Заглубленные варианты . Глубина траншеи немного превышает уровень зимнего промерзания почвы, что позволяет исключить влияние нагрузок морозного пучения.
Единственная серьезная и опасная нагрузка, воздействующая на забор из профнастила - воздействие ветра . Мелкозаглубленная лента, погруженная на 50 см, вполне способна выдерживать эти нагрузки, поэтому полноценный заглубленный ленточный фундамент для строительства заборов не используется.
Ширина ленты, достаточная для полотна из профнастила, обычно не превышает 25-30 см (иногда еще меньше).
Если используется комбинированный столбчато-ленточный вариант, устойчивости кирпичных опор вполне достаточно для компенсации ветровых нагрузок, поэтому ширину ленты можно ограничить до 20 см .
Выбор марки бетона и диаметра арматуры
Для ленточного основания традиционно используются средней плотности - М200 или М250.
Учитывая относительно невысокую нагрузку от веса полотна, и в соответствующих условиях (расположение в низине, среди высоких зданий или густых деревьев, защищающих сооружение от ветра), можно использовать менее плотный бетон М150 .
Его несущей способности вполне хватает для поддержки полотна из профнастила при отсутствии дополнительных воздействий.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Бетон - материал с большими допусками по качеству. Покупая бетон М150 можно получить материал, практически соответствующий марке М100, что значительно снижает прочность ленты. Поэтому рекомендуется использовать минимальную марку М200, чтобы избежать несоответствий по плотности.
Наиболее подходящий диаметр для ленты таких размеров - 10 мм для рабочих (оребренных) стержней, и 6 мм для вспомогательных (гладких) прутков . Если ширина ленты превышает 30 см, можно применить рабочие стержни 12 мм, но такая ширина основания встречается редко и только для специфических типов ограждений.
Общая схема устройства
Порядок действий при создании ленты:
- Подготовка поверхности - разметка, удаление верхнего слоя почвы, при необходимости производится разбивка на участки для ступенчатого ленточного фундамента.
- Рытье траншеи. Выкапывается ров глубиной около 70 см и шириной на 20-30 см большей ширины ленты.Вынутый грунт складируется рядом, он еще пригодится для обратной засыпки пазух.
- На дне траншеи обустраивается слой песчаной подушки.
- Поверхность песка застилается слоем геотекстиля и двойным слоем рубероида для гидроизоляции.
- Собирается и устанавливается обрешетка для .
- Создается арматурный каркас.
- Производится заливка бетона, выполняются необходимые процедуры при выдержке материала.
- Распалубка ленты осуществляется через 10 дней после заливки.
- После окончания выдержки производятся дальнейшие действия - гидроизоляция, засыпка пазух и т.д.
В соответствии с конструкцией и дизайном забора могут потребоваться и дополнительные процедуры - создание углублений для заливки столбов, установка промежуточных опор для полотна и т.д.
Разметка поверхности и подготовка траншеи
Разметку производят путем установки осевой линии при помощи кольев. По обе стороны от нее снимается слой плодородной почвы на ширину будущей траншеи .
Затем производится разметка под калитку и ворота, отмечаются места установки столбов и прочих элементов, имеющих собственные опорные конструкции.
Если требуется, выкапываются углубления под установку столбов для полотна , ворот и калитки. После этого выкапывают оставшиеся части траншеи под ленту.
Подушка под основание
Песчаная обычно засыпается слоем, не превышающим 20 см . Это обусловлено малым весом сооружения и небольшой траншеи.
Поверхность песка тщательно выравнивается по горизонтали и трамбуется до максимально плотного состояния. Для этого можно использовать ручные инструменты или строительную виброплиту .
При этом песок увлажняют для большей плотности укладки. По окончании рекомендуется уложить поверх слоя песка геотекстиль, сохраняющий влагу внутри бетона при заливке.
Монтаж опалубки
Опалубку собирают из обрезных досок толщиной 25 мм. Щиты собирают рядом с траншеей, после чего опускают внутрь и устанавливают в нужном положении .
Фиксацию щитов производят с помощью упоров и наклонных распорок, все соединения должны быть максимально плотными во избежание утечек бетона.
Щели более 3 мм шириной не допускаются (в идеале их вообще не должно быть). При обнаружении все зазоры затыкают паклей или тонкими рейками.
Армирование основания
Для создания армпояса используется два вида арматуры:
- Оребренная металлическая или композитная диаметром 10 мм.
- Гладкая толщиной 6 мм.
Каркас представляет собой пространственную решетку из 4 рабочих стержней (2 вверху и 2 внизу) и ряда вертикальных хомутов , установленных с шагом 1-1,5 м друг от друга.
Вертикальная арматура нужна только для поддержания в нужном положении рабочих стержней, после заливки бетона они просто остаются внутри ленты, не выполняя более никаких функций.
Вязка арматуры
Соединение элементов армпояса производится методом вязки. Для этого используется мягкая отожженная стальная проволока толщиной 1 мм.
Процесс вязки достаточно прост - проволока нарезается кусками по 25-30 см . Кусок складывается пополам, заводится снизу под соединяемые стержни, концы поднимаются вверх.
Специальным крючком подхватывается петля, вращательным движением она 4-6 раз закручивается вокруг другого конца, плотно стягивая соединяемые стержни.
Процесс простой, даже неопытный человек практически сразу приобретает нужный навык .
Заливка бетона
Заливка бетона производится с разных точек, равномерно удаленных друг от друга. Чем быстрее будет произведена заливка, тем равномернее произойдет застывание материала, и тем прочнее получится лента .
Для того, чтобы исключить простои или перерывы в заливке, следует заранее организовать процесс изготовления или доставки готового бетона на площадку. При заливке необходимо производить штыкование материала или обработку строительной вибромашиной , чтобы удалить из массива пузыри воздуха.
Необходимо завершить работу за один раз, поскольку холодные швы снижают прочность ленты, особенно при большой ее длине.
Уход за бетоном после заливки и сколько сохнет ленточный фундамент
Залитую ленту следует накрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от лучей солнца и создания особого микроклимата, замедляющего высыхание. Первые 3 дня ленту поливают водой каждые 4 часа .
Затем, в течение недели, полив делается трижды в сутки. После 10 дней выдержки производится распалубка, а полный срок составляет 28 дней, после чего бетон считается пригодным для выполнения дальнейших работ.
Распалубка
Распалубка - это процедура демонтажа опалубки .
Процедура производится максимально аккуратно, так как прочность материала еще низка и можно повредить края или углы ленты. После снятия опалубки лента получает возможность высыхания по боковым сторонам , что способствует набору технологической прочности.
Для того, чтобы демонтаж происходил аккуратно и без разрушений, рекомендуется использовать строганные доски (хотя бы изнутри формы).
Гидроизоляция
Гидроизоляция позволяет исключить проникновение влаги в массив бетона .
Процедура необходима потому, что практически вся поверхность ленты будет иметь контакт с дождевой или почвенной влагой, разрушающей материал и сокращающей срок службы основания.
Для нанесения слоя гидроизоляции используются разные материалы и методы, наиболее распространенными из которых является нанесение горячего гудрона, битумной мастики или специальных пропиток .
Наиболее эффективными их них являются специальные пропитки, полностью исключающие проникновение влаги в массив бетона, хотя строители пока имеют о них мало информации и предпочитают более испытанные методы - мастику или горячий гудрон .
Полезное видео
В данном разделе мы предоставим вам видеоматериал о том, как правильно сделать ленточный фундамент под забор своими руками:
Вконтакте
На сегодняшнее время, ограждения из профнастила являются практически самыми распространенным, ввиду относительно несложного монтажа, долговечности, эстетичности и разнообразиям цветовых гамм и форм. Листы изготавливаются из оцинкованной стали методом холодного проката и окрашиваются. Размеры листов у каждого производителя бывает разным. Самый распространённый имеет размеры по ширине 1150 мм, полезная ширина 1100 мм, так как монтируется он «внахлёст». Для заборов используется обычный профнастил с маркировкой С10 и более жёсткий С21, но главное это выбрать правильный фундамент под забор из профнастила.
Крепкий фундамент залог длительности «жизни» любого забора
Виды фундамента для забора
Основными факторами при выборе фундамента являются:
Уровень грунтовых вод в районе работ. Чем они ближе к поверхности, тем основательнее придётся строить.
Расчет «парусности» листов.
Тип грунта. Чем мягче и влажнее грунт, тем глубже нужно закладывать фундамент.
Наличие рядом оживленных магистралей и железных дорог. Тяжелый транспорт вызывает вибрации в почве, вследствие чего забор разрушается.
Просто вбитые в землю столбы очень скоро пойдут «под откос»
Существует несколько видов фундамента:
Столбчатый. Это самый простой и легкий в выполнении вид. Суть его в том, что ямобуром делают ямы необходимой глубины, в которые забиваются вертикальные опоры забора и полость бетонируется.
Ленточный. При устройстве фундамента роется траншея, армируется полость, устанавливаются вертикальные опоры, и заливается бетоном.
Ленточно-столбчатый. Этот комбинированный тип фундамента, в котором между столбами роют траншею и заливают бетоном после армирования. Столбы могут быть как монолитные, так и из кирпича или шлакоблока. Для большей эстетичности можно отделать облицовочным камнем.
Каменный. Самый дорогой и трудозатратный тип забора, но самый надёжный. Фундамент выкладывается из бутового камня и заливается бетоном, предварительно вставив опоры. Из камня можно также выложить колонны будущего забора.
Наиболее распространенным, надёжным и долговечным по праву считается забор из профнастила на ленточном фундаменте. Именно ленточный фундамент является наиболее подходящим для этого ограждения.
Ленточный фундамент не только будет служить долго, но и не даст стокам после дождя и снега заливаться во двор
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу строительства заборов . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Этапы строительства ленточного фундамента и установка забора
Разметка и выкапывание траншеи
Первым этапом необходимо выполнить разметку местоположения забора так, чтобы он не выходил за пределы Вашего земельного участка, так как после устройства фундамента будет уже проблематично его перенести.
Для разметки по периметру забивают колышки и натягивают крепкий шпагат. Далее необходимо по всей длине убрать растения и кустарники. После этого определяют места установки столбов. Для этого рулеткой от углов отмеряют одинаковые расстояния, в зависимости от факторов, которые были указаны выше. Необходимо учесть длину ворот и калитки.
Далее выполняется выкапывание траншеи шириной 30-40 см и глубиной 70-80 см от поверхности земли. Это делается при помощи узкоковшового экскаватора или вручную. Всё зависит от типа почвы и желаемой скорости постройки. При наличии скальных грунтов используется гидромолот или, в ручном варианте, используется отбойный молоток. В этом случае глубина траншей в таких твердых породах может быть уменьшена.
Затем делается песчаная «подушку» слоем в 10-20 см. Её необходимо утрамбовать. Она будет служить основанием нашего фундамента и обеспечит необходимый дренаж.
При неровном рельефе следует учитывать то, что одна секция забора должна быть на одном уровне. В таких случаях забор делается «ступеньками».
Один из способов планирования архитектуры забора при неровностях ландшафта
Установка опалубки
При обустройстве опалубки, её сборка осуществляется на 20-30 см выше поверхности земли. Она может быть выполнена как из досок, металлических листов, фанеры или профессиональной опалубочной фанеры, которая позволит при высыхании бетона без особого труда ее отделить.
Неровный рельеф добавляет трудностей в установке опалубки, чтобы сделать фундамент для забора из профнастила. Так как одна секция будет иметь одну высотную отметку, необходимо установить и опалубку на планируемой высоте. Секции в этом случае разделяются между собой при помощи этой же опалубки. В этом случае каждое отделение в дальнейшем будет заполняться бетоном поэтапно. Естественно и армирование бетона будет устроено несколько сложнее, чем при ровной поверхности.
Сборка опалубки и армирование для будущего фундамента
Установка опор и армирование
Следующая стадия состоит в установке вертикальных опор для будущего забора. Обычно выбирается стальной уголок или квадратный профиль 30-40 мм. Для увеличения срока службы опоры и продольные лаги необходимо прогрунтовать и покрасить, предварительно зачистив очаги коррозии, если таковые имеются.
Видео описание
Опоры для забора могут быть и такими, как показано в этом видео:
Опоры забиваются в траншею на расстоянии 2 – 3 метра и на глубину не менее 20-30 см. При наличии скальных пород под каждую опору выдалбливается ямка которая после установки опоры либо отдельно бетонируется, либо засыпается грунтом и утрамбовывается. В этом случае обязательно устройство подпорок, чтобы обеспечить их вертикальность до заливки бетоном. Расстояние между опорами выбираются в зависимости от района работ и высоты самого забора. Обычно оно составляет 2,5 – 3 метра. В ветреных районах, такой забор работает как парус и при больших длинах будет велика вероятность, что листы деформирует или вообще сорвёт с мест крепления.
Для увеличения надежности между опор в траншее приваривается арматура диаметром 10 мм. При большой глубине следует сделать несколько таких связующих соединений на разных уровнях.
Армирование выполняется также при помощи арматуры 8-12 мм. Так как фундамент не несёт практически никакой нагрузки, кроме боковой, то особого подхода не требуется. Требуется в основном обеспечить целостность конструкции. Между опорами вбиваются отрезки арматуры и вдоль, вязальной проволокой навязывается 2-4 ряда арматуры, в зависимости от глубины траншеи. Для еще большего усиления навязывают поперечины. Необходимо учитывать, что арматура должна быть на расстоянии 2-3 см от края опалубки.
Армирующие прутья не должны касаться досок опалубки
Бетонные работы: отстой фундамента и распалубка
Далее необходимо заполнить траншею до нужного уровня опалубки бетоном или раствором с использованием цемента марки не менее 200. Ленточный фундамент для забора из профнастила заливается послойно чтобы обеспечить выход воздушных пузырей из раствора. По мере высыхания бетона необходимо его поливать водой. В течении первых двух-трёх дней это желательно производить каждые 3-4 часа. Полив позволит избежать появления трещин. Далее можно реже. Распалубка фундамента проводится в зависимости от температурных условий при наборе бетоном 70% прочности, а это 2-4 суток. При применении присадок, ускоряющих застывание возможно снятие опалубки и через сутки. Однако к монтажу забора следует приступать не ранее 7 дней.
Установка продольных профилей и крепёж листов профнастила
Этот этап подразумевает приваривание профилей между опор забора. Он может быть выполнен как из уголка 2-3 см, так и из «П» образного или квадратного профиля. При этом используются несколько типов соединения, как показано на рисунке. Если покраска не выполнена предварительно, то после сварочных работ необходимо покрасить каркас будущего забора. Особенно при покраске следует уделить внимание сварным швам, так как именно там чаще всего возникает коррозия.
Крепление профнастила по отношению к столбам производится тремя способами
После этого выполняется монтаж профнастила при помощи саморезов с резиновыми прокладками, чтобы избежать повреждения листов и возникновения ржавчины в местах крепления. Расстояние между крепежом зависит от размеров листа.
Для улучшения внешнего вида фундамент можно отделать плиткой, облицовочным кирпичом или камнем, просто оштукатурить и покрасить.
Видео описание
Обзор процесса создания фундамента и монтаж забора моно посмотреть в видео:
Частые ошибки при постройке
Недостаточная глубина закладки фундамента, вследствие чего забор может «поплыть», перекосить и лопнуть. Особенно это характерно для заболоченных мест с близким залеганием грунтовых вод (возле водохранилищ, прудов итд.).